Via Directa de Los Martinez 200m D- V- (Naranjo de Bulnes o Picu Urriellu, Picos de Europa)

El Picu Urriellu o mayormente conocido como Naranjo de Bulnes es uno de los picos o paredes más conocidos de nuestro país, posiblemente el más mítico para escaladores y montañeros, debido a lo estético que es y a que solo es posible acceder a su cumbre escalando, y no siendo fácil del todo. La vía más asequible es la que escalamos, La Directa de los Martínez, unos 200 metros de escalada en torno al IV en unos 5 largos, más otros 100 metros de trepada de II grado.
Después de que Omar hubiera escalado 4 días antes la vía Víctor con Miguel, coincidimos que libramos los 2 y Emma, que aún no había subido y tenía ganas desde hace años. Hablamos, y la misma tarde tiramos a dormir en Pandébano. En principio teníamos pensado subir a vivaquear por arriba, pero el orbayu nos hizo quedarnos en la furgo a dormir. Madrugamos y el tiempo seguía igual, así que decidimos esperar un poco y sobre las 9 de la mañana empezamos a andar para arriba no estando muy clara la meteo. 
Al final tuvimos suerte, no nos llovió ni orbayó, teníamos la nube metida, a ratos se despejaba viendo el mar de nubes y a ratos entraba para ver solo la roca. En la cumbre disfrutamos de un merecido sol.
Es la vía más repetida del Picu al ser la más fácil y corta. Es muy bonita, con una calidad de roca increíble, aunque con algún paso ya algo sobado. Tiene de todo, desde diedros fáciles, canalizos, llambrias, fisuras.... y todo sin equipar salvo las reuniones, que se utilizan para los rápeles de la cara Sur, o sea, la bajada normal.
La vía Directa de los Martínez, también conocida como Sur clásica, o Directa de los hermanos Martínez, fue abierta por los hijos de Víctor, Alfonso y Juan Tomás Martínez el 13 de agosto de 1944, con un numeroso grupo: Luis Bueno, Julio Casal, Simón Isasi, Alfredo Pulido, Tomás Sanjust y Pedro Landache.

Croquis, Reseña: http://www.elmaquis.net 

Montaje de Video de la vía

Omar y Emma de camino al Urriellu, después de pasar el Collado Pandébano. Al fondo la majada de la Terenosa.

En cuanto a la aproximación en coche, la más utilizada y corta es por la de Pandébano en la vertiente Asturiana. Otra un poco más larga y por Cantabria sería por el teleférico de Fuente Dé. 

En Arenas de Cabrales hay que coger la carretera que sube a Sotres, pasar por Poncebos y Tielve. Unos 500 metros antes de llegar a Sotres, en una curva cerrada a la izquierda, sale a nuestra derecha una pista descendente (al inicio de esta pista ya aparcan a la derecha algunos coches), hay que seguirla durante 600 metros y en otro cruce señalizado con un cartel que pone Refugio de Urriellu, tirar hacia la derecha para cruzar los Invernales del Texu. Esta zona también la usan para aparcar, ya que al empezar la subida hay un cartel que pone "pista de uso ganadero" al que en un principio no se podría pasar, pero dan mano ancha y casi todo el mundo pasa sin problemas. Se sigue por una pista empinada con unas cuantas zetas y a unos 4 km y medio desde la carretera se llega a una curva grande donde acaba la pista y empieza la senda de subida. Aquí aparca todo el mundo. Se puede subir con coches turismo, ya que la pista en general está bastante bien, quitando algún tramo que está un poco peor, pero de momento se llega sin problemas.

Mirada cauta de Emma al horizonte.

El comienzo desde el parking tiene 2 opciones; o bien salir por la senda de la derecha señalizada antes de llegar a la curva, mucho más suave y que pasa por el mismo collado de Pandébano, además tiene una fuente en la primera majada que se cruza (a pocos minutos del coche), saliéndose a la derecha un poco de la senda, en un bloque. La 2ª opción es subir por la izquierda, una pista que sube recta hacia arriba con mucha pendiente que lleva a la loma de la izquierda para luego unirse cerca de la majada de la Terenosa con la senda normal. Se sigue sin pérdida por senda muy marcada hasta el mismo refugio de Vega de Urriellu pasando por el collado Vallejo, Las Traviesas y unas cuantas zetas antes de llegar. El horario de aproximación hasta éste depende mucho de la gente, lo normal son unas 2h30' dependiendo el peso y la prisa que se tenga.

También hay una senda antes de llegar al refugio, hacia la izquierda, que ataja hasta el principio de la Canal de la Celada, por si se quiere subir directamente sin pasar por el refugio.

Durante la aproximación. En este punta ya se ve la grandeza de la pared. Sin ninguna duda impresionante.

En el mismo refugio hay una fuente con bastante agua donde se puede cargar, ya que desde ahí para arriba ya no hay nada más, a no ser que queden neveros por arriba y haga calor para encontrar pequeños hilillos de agua que se va deshaciendo en algunos lugares en concreto.

Para dormir, a parte del refugio, que en verano es obligado reservar por la cantidad de gente que sube, se pueden montar tiendas de campaña en sus alrededores. También hay multitud de bloques para vivaquear, algunos de ellos están incluso cubiertos casi por completo, lo que nos da la opción de no llevar ni funda de vivac, ni plásticos si queremos. En el fondo de la canal de la Celada hay uno bastante grande, por si no queremos pasar por el refugio, y justo en la base de la cara Sur, también hay algunos vivacs montados, estos sin cubrir, y con posibilidad de montar tiendas, a solo 15 minutos del inicio de vía.

Zona más empinada y agreste, aquí empiezan las zetas hasta Vega Urriellu.

Cara Sur del Picu Urriellu o más conocido Naranjo de Bulnes desde la misma base.

Emma asegurando el 1º largo a Omar en la Directa de los Martínez. El paso que acaba de pasar es el más complicado de la vía, estando a un par de metros del suelo.

L1+L2: 15+35m V-/IV+. La vía original empieza por la placa un poco complicada de V, para llegar a la fisura ancha de la derecha (justo debajo de la R1) donde hay un pitón, y a los pocos metros llegar a la R1. Aunque la mayoría de gente sube por los canalizos un poco más fáciles 2 metros a la izquierda, pero sin ningún seguro, pudiéndose proteger con friends medianos. Hay que tener cuidado y desde la R1 no salir recto hacia arriba, sino hacer una travesía horizontal a la derecha con un paso de adherencia de pies, pasamos otro canalizo que sale hacia arriba y subimos por su derecha en travesía ascendente por una especie de fisura-canalizo con algún pitón y puente roca con cordinos. Desde ahí la vía es lógica en línea recta buscando lo más fácil y con mucho canto hasta una repisa bastante amplia y cómoda con unos cuantos parabolts. Este largo es el único que tiene algún seguro en toda la vía, aunque se protege bien con friends. R1: 2 parabolts y R2: 2 parabolts con cadena + 1 parabolt.

Omar ya después de haberse saltado la R1 y haber hecho la travesía. Es un tramo fácil con mucho canto y muy bonito.

Emma llegando a la R2, con todos los canalizos rodeándole.

Emma resolviendo el diedro muy bonito del 3º largo.

L3: 30m III+. Este largo es evidente ya que sale justo por la fisura un poco tumbada de nuestra derecha, pudiendo llegar a ella en los primeros metros por 2 o 3 caminos distintos y no más complicados. También esta totalmente sin seguros, aunque con friends medianos se asegura muy fácilmente. La R3 está encima de una entosta, una repisa, bastante cómoda a la derecha de la fisura. Con cuerdas de 60m se podría empalmar con el L4 haciendo una tirada larga y montando reunión en la R4 de abajo, unos 5 metros por debajo de la R4 del nicho, aunque posiblemente rozará mucho. R3: 2 parabolts con cadena.

Omar gozando de este largo, a pocos metros de la R3.

Empezando el 4º largo. Aquí nos desviamos un poco a la izquierda para buscar un canalizo que subía desde abajo justo hasta el nicho, la vía va un poco más por la derecha continuando el diedro.

L4: 40m IV+. También tiene varias variantes, o por el canalizo perfecto de la izquierda de la reunión (muy bonito y por donde fuimos nosotros), o saliendo recto hacia arriba, o lo normal, yendo por el diedro fácil y tumbado de la derecha, para una vez superado y encima de éste, empezar con un poco de travesía ascendente hacia la izquierda entre canalizos para llegar a la R4. Hay un par de reuniones, y es mejor subir a la de arriba, unos 5 metros, en un nicho, ya que es más cómoda. Este largo es recomendable llevar excéntricos medianos y grandes, aunque con friends también se puede proteger. Tampoco tiene ningún seguro. R4: 2 parabolts con cadena + 1 parabolt.

Siguiendo con el 4º largo, a la derecha se ve el diedro por donde va la vía.

L5: 45m III+. Para mi este es el largo más fácil de la vía. Mirando hacia arriba se ven varios canalizos fáciles para subir, aunque por el que se suele ir es uno que está un poco a la derecha, así que escalaremos con tendencia a esta dirección. Una vez superados éstos, llegamos a la R5, situada en una repisa amplia y cómoda. R5: 2 parabolts con cadena + 1 parabolt.

Emma y yo en la cresta cimera después de haber hecho la trepada de II.

Trepada: Ya desde la R5 la dificultad baja a II grado, dependiendo de nuestro nivel podemos subir encordados, aunque no es recomendable ir así por la canal de subida ya que es fácil tirar piedras con la cuerda. Si se va sin cuerda, la podremos dejar en la R5 para llevar menos peso. 

Para subir tiraremos hacia la izquierda por una llambría, para superar una fisura de unos 3 metros y seguir otros metros por otra llambría en la misma dirección. hasta el principio de la canal. Desde ahí el camino es evidente hasta la arista cimera, siempre con tendencia a la derecha. Hay otra canal unos metros a la izquierda que dependiendo si sube o baja gente por una u otra, es mejor cambiar por si tiran piedras.

Una vez en la arista, la cumbre hacia la izquierda es evidente, hay una senda marcada y tras alguna trepada llegamos en pocos minutos a sus 2519 metros de altura.

Aquí estamos el trío en la cumbre, muy contentos por la subida, sobretodo Emma, que era la primera vez que subía!!!

Emma en la cumbre, bonita foto.

Si no me equivoco, esta zona es la del Neverón de Urriello, como se abría y despejaba no daba tiempo a situarse.

Empezando con el 1º rápel. Aunque en este, en vez de rapelar, solemos descolgar al primero para que no se nos líen las cuerdas en los canalizos tumbados!!!

En cuanto al descenso, la última trepada no hay nada montado para rapelar y hay que bajarla destrepando, eso sí, con mucho cuidado de no tirar piedras, ya que hay muchas sueltasp1:
Las 5 reuniones son rapelables, por lo que si se quiere se pude rapelar una por una. Lo aconsejable es hacerlo en 3 rápeles, para ir más fluidos y bajar cuanto antes.
Rp1: 45m L5. Aquí es aconsejable en descolgar al primero para que no se líen las cuerdas al primero que rapela por todos los canalizos ya que está muy tumbado. Con cuerdas de 60 se puede llegar a cualquiera de las 2 reuniones de abajo separadas 5 metros. Si se va con cuerdas de 50 es obligado llegar hasta la de abajo (45 metros).
Rp2: 50m L4+L3. Este rápel es en línea récta por la izquierda del diedro hasta llegar a la R2. Con cuerdas de 60 se llega sin ningún problema. ATECION!! con cuerdas de 50 desde la reunión de anterior (la de abajo del nicho) se llega justísimo, no sobra ni medio metro para llegar a la R2, por lo que es casi obligado hacer un nudo al final de la cuerda por si acaso.
Si no se quiere arriesgar se puede fraccionar este en la R3.
Rp3: 45m L2+L1. Último rápel vertical que llega hasta el suelo sin problemas tanto con cuerdas de 50 como de 60 metros.

Emma en el 3º y último rápel, ya llegando a la base. Ahí se ven bien los 2 primeros largos.

Emma y Omar con toda la cara Sur en sus espaldas.

Aprovechando la nieve que aún quedaba del invierno para bajar en botaesquí!! con algún culazo incluido, jeje.

Un poco de información de la via:

Tardamos unas 3h15' hasta la base de la cara Sur sin pasar por el refugio, cogiendo el atajo que sale hacia la Canal de la Celada. Otras 2h30' de escalada hasta la cumbre, 30' de rápeles y poco más de 1 hora y media hasta llegar de nuevo al coche. (Que quede claro que los horarios son aproximados, para un poco de info, ya que es muy variable dependiendo condiciones y gente).

Sobre el material, cuerdas de 60m, aunque con las de 50m se puede también y se ahorra un poco de peso, juego de friends (medianos y grandes son los que más se usan) y no viene mal un juego de excéntricos grandes para los canalizos, un par de anillos para reuniones, ya que para lazar no hay mucho.

Con cuerdas de 60 metros, se puede tanto escalar como rapelar en 3 largos, juntando los L1+L2 + L3+L4 (La tirada es muy justa y hay que subir en línea recta dejando las cuerdas lo más limpias posible) + L5. 

CROQUIS

Croquis, Reseña: Víctor Sánchez http://entretenimientovertical.blogspot.com.es 

Croquis, Reseña: http://www.elmaquis.net 

Croquis, Reseña: Fernando Zamora http://www.fernandozamoraguiadepicos.com

Croquis, Reseña: Fernando Zamora http://www.fernandozamoraguiadepicos.com 

Croquis, Reseña

Croquis, Reseña

Croquis, Reseña

Croquis, Reseña

Croquis, Reseña: http://www.malditoduende.net 

Croquis, Reseña

Recorrido de la Ruta en Mapa: Adrados 1:25.000

Track de la Ruta (Aproximación)